Wyciszanie mieszkania w bloku

Bloki mieszkalne
Według obowiązujących norm i przepisów poziom hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych nie powinien przekraczać 40 decybeli w ciągu dnia i 30 – w godzinach nocnych.

Mieszkanie w budynku wielorodzinnym ma tyle samo zalet, co i wad. Najczęściej takie budynki znajdują się bliżej centrów większych miast, aniżeli domy jednorodzinne. Ponadto, w pewnym sensie zaletę stanowi także bliskość sąsiedzka. Owa bliskość jednak, ceniona bywa jedynie do czasu, kiedy nie stanie się utrapieniem. Nie ma niczego gorszego, aniżeli dźwięki przenoszące się od sąsiadów do naszego mieszkania, gdy potrzebujemy ciszy i spokoju.

Aby zapobiec konfliktom sąsiedzkim oraz zapewnić sobie komfort akustyczny we własnych czterech ścianach – mieszkanie należy wyciszyć. Obłożenie ścian i stropów dodatkową warstwą izolacji akustycznej warto wykonać przed wykończeniem pomieszczeń lub zaplanować na czas remontu. Musimy jednak pamiętać, że o ile mieszkanie stanie się cichsze – to straci także na metrażu.

Zobacz: Wykańczamy poddasze - jakie wybrać płyty

Ciche ściany

Według obowiązujących norm i przepisów poziom hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych nie powinien przekraczać 40 decybeli w ciągu dnia i 30 – w godzinach nocnych. W budynkach wielorodzinnych, a zwłaszcza tych starszych – normy te mają jednak niewiele wspólnego z rzeczywistością i siłą rzeczy zaczynamy uczestniczyć w prywatnym życiu sąsiadów. Wyciszenie przegród wewnętrznych po zakończeniu budowy jest dość trudne, ale nie niemożliwe. W pierwszej kolejności warto zadbać o komfort akustyczny pomieszczeń, w których spędzamy najwięcej czasu. Najczęściej stosowaną metodą na odizolowanie się od hałasów dochodzących do nas od sąsiada mieszkającego za ścianą jest wykonie rusztu, obłożenie ścian wełną mineralną lub szklaną i osłonięcie materiału izolacyjnego płytami gipsowo – kartonowymi. Aby jednak izolacyjność akustyczna pomieszczenia mogła się poprawić – zastosowany materiał izolacyjny musi mieć odpowiednią grubość. Trzeba zdawać sobie sprawę, że im warstwa ta jest grubsza – tym komfort akustyczny większy. Najlepiej, jeśli wełna mineralna ma grubość 15 cm. W celu poprawienia izolacyjności akustycznej ścian nie stosuje się raczej styropianu. W żadnym razie nie należy też przyklejać płyt gipsowo kartonowych bezpośrednio do istniejącej ściany. Takie rozwiązanie nie poprawia bowiem izolacyjności akustycznej pomieszczenia, a przeciwnie – sprawia, że słyszalność dźwięków jest jeszcze większa.

Przeczytaj: Izolacja akustyczna w suchej zabudowie

Wykonujemy ekran akustyczny

Ze względu na ograniczoną przestrzeń lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych – ekrany akustyczne rzadko mają grubość, o jakiej była mowa powyżej. Coraz częściej buduje się ścianki akustyczne o grubości zaczynającej się już od 5 cm. Wprawdzie nie eliminują one całkowicie słyszalności niechcianych dźwięków, ale przyczyniają się do znacznego ograniczenia ich przenikania przez przegrodę. Specjaliści od budowy takich ścianek twierdzą jednogłośnie, że grubość materiału izolacyjnego to dopiero pierwsza połowa sukcesu. Drugą stanowi poprawny montaż. Do skonstruowania rusztu służą specjalne metalowe profile. Profili tych nie ustawia się jednak bezpośrednio przy ścianie, a odsuwa od niej na około 3 cm. Jeśli chcemy, aby konstrukcja zajęła mniej miejsca konieczne jest zastosowanie na całej płaszczyźnie przegrody folii akustycznej. Przy odsunięciu profili od ściany izoluje się jedynie wszystkie miejsca ich przylegania do wyciszanej ściany, ścian sąsiednich, sufitu oraz podłogi. Taśma izolacyjna ma na celu wyeliminowanie drgań przenoszonych przez metalową konstrukcję. W przestrzeni pomiędzy kłopotliwą ścianą, a rusztem umieszcza się wełnę mineralną. Wypełnienie powinno być równomierne i całkowite na całej powierzchni przegrody. Na sam koniec do rusztu przykręca się okładzinę ścienną, którą najczęściej stanowią płyty gipsowo – kartonowe. W celu poprawienia parametrów izolacyjności akustycznej, w niektórych przypadkach stosuje się je podwójnie. Specjaliści są zdania, że teoretycznie najlepsza konstrukcja izolacji akustycznej, to połączenie wełny mineralnej z płytą ołowianą. To jednak, jak podkreślają – jedynie teoria, która w praktyce raczej nie znajduje zastosowania. Płyta ołowiana jest bowiem droga, a w dodatku bardzo ciężka.

Cichy sufit

Wyciszenie sufitu można wykonać w ten sam sposób co wyciszenie ścian. W czasie remontów coraz częściej decydujemy się na efektowne sufity podwieszane. Takie sufity także ograniczają naszą przestrzeń mieszkalną, ale jedynie
w pionie. Niekiedy mieszkanie jest na tyle wysokie, że jego obniżenie jest wręcz wskazane. Zatem ekran akustyczny na suficie z powodzeniem może mieć większą grubość aniżeli w przypadku wyciszanych ścian. Tym samym będzie on skuteczniejszy, przez co odgłosy stąpania po podłodze przez sąsiada z góry, czy szmery wynikające z przestawiania przez niego mebli, staną się dla nas właściwie niesłyszalne.

To Cię zainteresuje: Izolacja akustyczna ścian działowych

Maty akustyczne

Maty akustyczne, które układa się na podłodze pod panelami, parkietami, wykładzinami, czy płytkami ceramicznymi są na polskim rynku znane od dawna. Jednak wraz ze wzrostem zainteresowania wyciszaniem mieszkań – od niedawna można także nabyć maty, które jednocześnie pełnią funkcję okładziny ściennej. Materiał jednocześnie tłumi hałas i stanowi eleganckie wykończenie wnętrza. Jednak jego wadą jest stosunkowo wysoka cena. 1 m² takiego panelu akustycznego, w zależności od grubości może kosztować nawet 200 zł. Dlatego też zdecydowanie częściej sięga się po maty z korka technicznego. Materiał ten także posiada właściwości tłumiące hałas, a jest zdecydowanie tańszy. Korkowe maty przykleja się do ścian jedna obok drugiej, a następnie powierzchnię ściany maluje farbą na wybrany kolor. Korek można także zastosować jako podkład, np. pod panele podłogowe lub dowolną okładzinę ścienną.

Ciche okna i drzwi

Budynki wielorodzinne bardzo często usytuowane są w samych sercach większych miast, co jest jednocześnie ich zaletą, ale też i wadą. Z jednej strony, decydując się na mieszkanie w centrum miasta – gwarantujemy sobie niewielką odległość do pracy, szkoły, linii komunikacji miejskiej, kina teatru i innych punktów, których brak jest na obrzeżach.

Z drugiej zaś strony – narażamy nasz organizm na ciągły hałas pochodzący z zewnątrz. Jeśli zatem nasze mieszkanie ulokowane jest w bloku, który stoi wzdłuż ruchliwej ulicy – pierwszy remont, jaki powinien się w nim odbyć to wymiana okien. Ważne jest, aby nowe okna posiadały podwyższone parametry izolacyjności akustycznej oraz zostały prawidłowo zamontowane. Izolacyjność akustyczną okien podnosi się poprzez zastosowanie szkła dźwiękochłonnego oraz odpowiednie zespolenie pakietu szybowego. Współczynnik izolacyjności szyb okiennych określany jest mianem Rw. Okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej mają współczynnik Rw = 35 dB. Jeśli hałas dobiegający do mieszkania jest szczególnie uciążliwy – warto nabyć okna o jeszcze wyższym współczynniku Rw, np. 40 dB. Oprócz samych szyb, które rzeczywiście w oknie zajmują największą powierzchnię – znaczenie mają również profile oraz właściwy montaż. Połączenie okna z ościeżem powinno być szczelne. Szczelność należy uzyskać także we wszystkich spoinach oraz w miejscach przylegania do okna innych elementów budowlanych.
Niemniej uwagi trzeba poświęcić wybierając drzwi do mieszkania. Aby odgłosy pochodzące z klatki schodowej stały się mniej słyszalne – drzwi powinny posiadać solidne wygłuszenie. Owo wygłuszenie uzyskuje się poprzez odpowiednie wypełnienie drzwi. Najtańsze drzwi wewnątrzklatkowe wypełnia się kartonem o budowie plastra miodu. Takie drzwi wygłuszają dźwięki zaledwie
w granicach 15 – 17 dB. Drzwi, które są w stanie zagwarantować komfort akustyczny w mieszkaniu powinny mieć współczynnik Rw przynajmniej 32 – 36 dB. Wówczas jako wypełnienie zastosowanie znajdują wiórowe płyty otworowe lub płyty ułożone warstwowo i blacha aluminiowa. Podobnie jak okna, tak i drzwi dźwiękoszczelne wymagają poprawnego ich zamontowania. Ważne jest, aby skrzydło drzwiowe zamykało się niezbyt ciężko i niezbyt lekko. Ościeżnica powinna być równo wypełniona pianką lub betonem, a próg drzwiowy ustawiony w taki sposób, aby uszczelka zasłaniała dolną szczelinę na łączeniu z futryną.

Oceń artykuł
4,57 / 7 głosów
Co sądzisz na ten temat
Zaloguj się i dodaj swój komentarz

Autor: Agnieszka Jaros

Zdjęcia: Pko_wikipedia, Internorm, retaildesignblog

Polecamy Ci również

Zobacz także